DIAGNOSTIQUEZ IL NE S'ALLUME PAS

Bonne Nouvelle, votre ordinateur ne s’allume pas !

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Cela peut paraître paradoxal, mais le fait que votre ordinateur ne s’allume pas est une bonne nouvelle !

 

Bonne nouvelle car en informatique il y a un problème majeur : les pannes non franches, difficiles à diagnostiquer car difficiles à reproduire.

Si votre matériel est muet il sera donc très facile d’en trouver la cause car d’autant plus facile d’être sûr que le souci est résolu.

-> S’il s’agit d’une tour

 

Ouvrez-là, et regardez si les ventilateurs tournent et/ou vous voyez un témoin allumé sur la carte mère.

Si aucun de ces signes ne sont visibles, il y a de très fortes chances que votre bloc alimentation soit responsable du problème.

C’est cette pièce :

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Facile à démonter : en général 4 vis maintiennent le bloc sur le coté de la tour, il ne vous reste plus qu’à débrancher tous les connecteurs à l’intérieur.

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Prenez votre temps, certains peuvent plus fragiles que les autres, profitez-en pour bien repérer où ils sont connectés pour éviter une surprise au démarrage.

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-> Pensez à relever sa puissance, les plus courantes allant de 350 à 600 watts. Ce sera un élément important lors de l’achat.

La règle d’or est de ne jamais prendre une puissance inférieure que celle d’origine qui risquerait d’empêcher le matériel de démarrer correctement.

Si depuis l’achat de votre ordinateur vous avez rajouté ( ou fait rajouter ) un périphérique ou composant il est fortement conseillé de prendre par sécurité une puissance supérieure, particulièrement si vous avez changé la Carte Graphique très gourmande en énergie ( pouvant aller de 80 à…300 watts !).

Sachez que plus une alimentation est puissante moins elle chauffe pour délivrer ce que la tour lui demande. C’est pour cela que je vous conseille de prendre toujours la puissance au dessus sachant que la différence est souvent peu importante en terme de prix.

Un autre détail important, la taille du ventilateur de refroidissement.

Les deux diamètres les plus courante sont les 80 et 120 mm ( 140 étant réservé à des modules haut de gamme). Bannissez les 80 mm!!! Non seulement elles sont souvent de qualité inférieure, mais en plus elle sont très bruyantes. Voici une 80 mm :

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Pour info une 120 mm ressemble à la toute première photo en haut de cet article.

Si vous connaissez bien vos composants ce calculateur va vous aider à trouver la puissance dont vous avez besoin :

cliquez ici

 

-> Dernière chose à connaitre, il existe principalement deux gammes :

– les modèles classiques peu cher

– les modèles ’80 plus’, dans une gamme de prix plus élevée mais qui présentent de nombreux avantages.

PRINCIPE:

On n’y pense pas mais votre alimentation consomme elle même de l’énergie pour produire celle dont vous avez besoin!

Exemple : une alimentation d’entrée de gamme de 533w va dépenser 213 w ( 40%) pour fonctionner ce qui fait que la puissance réelle disponible sera de 533 – 213w = 320 watts. —> On n’a donc que 60 % de réellement utilisables.

Si je prends une alimentation standard 80+, on aura donc 80% utilisables garantis, ce qui fait que si je prends une alimentation de 400 watts certifiée 80+, elle fournira la même puissance à sa sortie!

Car 400 x 80% = 320 watts.

Les bénéfices :

– Economie d’énergie non négligeable, surtout si votre pc fonctionne tous les jours.

– Beaucoup moins de production de chaleur, on évite / limite certaines pannes.

– Beaucoup moins de nuisances sonores.

J’ai été très succinct sur ce sujet, si vous voulez en savoir plus :

cliquez ici

 

-> S’il s’agit d’un ordinateur portable

 

La solution est encore plus simple soit la Carte Mère / les composants de puissance ont lâché, soit le Bloc d’alimentation est hors service.

Dans le 1er cas vous ne pouvez rien faire, car il est difficile et très coûteux de la remplacer, dans le second vous avez le choix entre :

– racheter le bloc d’origine qui est soit introuvable, soit très coûteux,

– soit acheter un bloc universel sur lequel on règle la puissance.

Il est parfois possible de trouver cette pièce en occasion, il suffit de chercher sur les sites spécialisés.

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Important : avant de vous lancer dans l’achat d’une telle pièce vérifiez bien qu’aucun témoin ne soit allumé.

-> En effet sur certaines Cartes Mères évoluées, une batterie défectueuse / endommagée ou usée va la forcer à se mettre en ‘ protection ‘, en regardant attentivement votre équipement vous verrez l’un des témoins allumés en permanence.

Pour résoudre le problème, débranchez le bloc alimentation, enlevez la batterie et, suivant les constructeurs, il y a des touches sur lesquelles appuyer tout en rebranchant l’alimentation sur secteur, le plus souvent un simple appui prolongé sur le bouton marche suffit.

Il y a beaucoup trop de cas de figures et de modèles sur le marché pour en dresser une liste exhaustive, la référence exacte de votre portable couplée à une explication de vos symptômes, sur un moteur de recherche fera l’affaire.

-> Une dernière précision : il arrive fréquemment que le problème vienne du connecteur femelle qui est endommagé, principalement à cause du fait qu’il y a un effet levier sur la connectique.

– Soit il se vend seul et il faudra le souder :

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– Soit il se vend avec son câble, plus facile à réparer car il n’y a plus qu’à le brancher :

 

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On le trouve assez facilement sur des Sites spécialisés ou sur Ebay voire Priceminister, la difficulté principale venant du fait que le démontage est délicat.

-> Il y a souvent des Tutos vidéos que vous trouverez sur des Sites comme Youtube.

Bonne réparation !

Christophe.

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Cet article est paru le 03 Janvier 2013 à l’ouverture du Site SOSPC et il a été mis à jour le 03/05/2014.


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