Un PC fixe multimédia complet (tour + clavier/souris + écran) pour 416,28 €, en décrivant tout le processus d’achat et de montage, voilà ce que je vais vous présenter. 
Ce tutoriel sera en 2 parties :
- Partie 1 :
- listage des besoins et des caractéristiques recherchées,
- commande des pièces,
- réception, déballage et descriptif détaillé des pièces : vous allez apprendre plein de choses
- astuces pour le montage d’un écran.
- Partie 2 :
- assemblage (très) détaillé de la tour
La « Partie 2 » sera réservée aux abonnées Premium d’SOSPC
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« Houlà, mais c’est compliqué de monter une tour »
C’est ce que pense tout le monde avant de s’y mettre…. Et on s’aperçoit qu’au final ce n’est vraiment pas la mer à boire, pratiquement enfantin avec un bon guide. 
Vous avez déjà monté un meuble en kit ? Alors vous saurez monter une tour !
Et je rajouterais que, pour ma part, je trouve plus simple de monter une tour qu’un meuble. 
Assez perdu de temps, commençons.
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BESOINS ET CARACTÉRISTIQUES
Ici les besoins sont simples :
- surfer sur le Net,
- lire et écrire des documents,
- lire des DVD de films ou contenant des photos,
- pas besoin d'un grand espace de stockage,
- pas de gros jeux en ou hors ligne.
Bref, ce que l’on appelle un usage multimédia.
Le budget initial de la personne qui m’a confié la tâche de lui monter un ordinateur fixe était de 500 € maximum, celui-ci en remplacement d’un PC de plus de 15 ans, ce dernier ayant eu une remise à niveau (rajout de mémoire vive + changement disque dur + passage de XP à Windows 7) il y a 5 ans environ.
L’écran de 17" et l’ensemble clavier/souris sont encore fonctionnels, mais ont bien vécu.
Initialement ces derniers n’auraient pas dû être changés, mais vu qu’après la première estimation on s’est retrouvé bien en-dessous du budget (± 300 €), la décision a été prise de sauter le pas. La personne a déjà en sa possession un câble HDMI, toujours bon à savoir, vu que certains écrans ne sont pas livrés avec.
De cette analyse des besoins a découlé un premier jet sur les caractéristiques des composants, et à ce stade pas toujours une marque et/ou un modèle de précis : cela sera affiné lors de recherches sur le Net.
En ligne de mire :
- rester dans le budget des 500€ max.
- évolutivité, afin de pouvoir à mi-vie redonner un coup de boost à l’ensemble.
- pérennité, le PC devra durer 10 ans ou plus, et donc on part sur du matériel avec des technologies récentes.
- Processeur : direct je pars sur un AMD Ryzen 3 2200G (donc série 2000), processeur comportant un chipset graphique intégré performant, économisant l’achat séparé d’une carte graphique. Certes ce n’est pas la dernière mouture des Ryzen (il y a maintenant le Ryzen 3 3200G [série 3000] sorti à l’été 2019), le 2200G étant sorti lui début 2018. Mais on l’obtient à un prix ridiculement bas, avec des performances globales extraordinaires pour sa catégorie. 
- Carte mère socket AM4 : avec chipset B450 ou x470, ceci pour éventuellement upgrader le processeur vers une série 3000 dans l’avenir. Peu probable que cette opération se fasse un jour, mais je ne veux pas fermer cette porte. Si possible avec un port M.2 NVME, histoire aussi dans l’avenir de pouvoir y placer un SSD NVME, bien plus performant qu’un SSD à la norme SATA.
Autre point auquel j’attache de l’importance : 3 sorties graphiques (VGA + DVI + HDMI), ceci permettant de faire face à toutes les situations, telle qu’une connexion vers un téléviseur ou bien connecter un vieil écran en dépannage si le principal venait à tomber en panne.
- 8 Go de mémoire vive DDR4 : fréquence minimale de 2400 Mhz, sur une seule barrette ou 2. Ce dernier point sera à adapter selon la carte mère : s’il y a 2 emplacements mémoire (= slots), ce sera 1 seule barrette de 8 Go ; si il y a 4 slots mémoire, alors ce sera 2 barrettes de 4 Go chacune. Ainsi l’on conserve des slots vides, permettant sans avoir à retirer les anciennes d’augmenter la quantité de mémoire vive.
8 Go est de nos jours une bonne quantité, laissant de la marge pour les années à venir.
- Alimentation de 350 à 450 Watts : de marque connue et réputée pour sa fiabilité. Inutile d’aller plus haut en puissance, déjà que si ce PC arrive à 180 Watts de consommation en pointe ce sera le bout du monde.
J’écarte les alims modulaires, mais tiens à avoir des câbles gainés, histoire d’esthétisme même si on ne les verra pas, mais aussi plus pratiques à manier lors de la phase de « câble-management » (organisation des câbles) pendant le montage de la tour.
- Moyen-tour : la tour doit être suffisamment grande pour accepter des cartes mères de tailles variées, avec de la place pour une éventuelle carte graphique à venir. Obligatoirement des ports USB 3 en façade, et ici comme il y aura un lecteur/graveur, au moins un emplacement 5" 1/4 pour le loger. Si possible un emplacement 3,5" pour un éventuel lecteur de carte futur.
A minima 1 ventilateur, idéalement 2.
- SSD 2,5" de 240/250 Go : taille largement suffisante pour l’usage auquel est destiné le PC. Les SSD M.2 SATA étant encore un poil plus chers actuellement, avec des performances équivalentes aux SSD SATA de 2,5", inutile de gâcher l’emplacement M.2. Ce sera l’occasion dans le futur de l’utiliser pour un upgrade vers ce socket, mais à la norme NVME, bien plus performante, mais encore chère aujourd’hui (il faut garder en tête le budget et l’usage « basique » du PC).
Si plus tard il y a un manque d’espace de stockage, la tour est justement dimensionnée pour pouvoir y rajouter au choix des disques durs à plateau traditionnels, ou des SSD 2,5, ou bien encore 1 SSD M.2.
- écran de 24" : quitte à changer, autant avoir une taille confortable. En entrée graphique a minima 2, avec le HDMI en priorité, et au choix (ou les 2 autres) le DVI et/ou le VGA en plus. Ceci permettant donc que si la sortie HDMI de la tour est branchée à la TV du salon pour diffuser un film, de pouvoir utiliser l’écran via l’une des 2 autres possibilités. Les caractéristiques générales devront permettre une certaine qualité d’affichage et de préserver la fatigue visuelle.
Si possible des haut-parleurs intégrés, histoire de gagner de la place sur le bureau.
- pour le reste : clavier/souris filaire ; lecteur/graveur standard.
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LA COMMANDE DES PIÈCES
Je ne vais pas ici vous décrire le processus de recherche sur une dizaine de sites.
Voici le résultat final des différentes pièces sélectionnées qui constitueront l’ordinateur, commandées sur 2 sites : Cdiscount et Alzashop.
J’ai mis pour info le prix de chaque composant l’initial du site d’achat :
- Processeur : AMD Ryzen 2200G ------------------------------------------------------------- 80,90 € (A)
- Carte mère : ASUS PRIME B450M-A -------------------------------------------------------- 58,30 € (A)
- RAM : PATRIOT Viper 4 Blackout Series 8GB KIT DDR4 3000MHz CL16 -------- 33,41 € (A)
- Alimentation : Corsair VS350 White 350 Watts ---------------------------------------- 34,32 € ©
- Tour : Zalman Z1 ---------------------------------------------------------------------------------- 34,99 € ©
- SSD : Silicon Power A55 256 Go -------------------------------------------------------------- 28,97 € ©
- Ecran : BENQ GL2460BH ----------------------------------------------------------------------- 99,90 € ©
- Lecteur/graveur : Asus DRW-24D5MT ---------------------------------------------------- 13,60 € (A)
- Pack clavier/souris : HP C2500 ------------------------------------------------------------- 14,99 € ©
- Frais de port (Alzashop) ----------------------------------------------------------------------- 16,90 € (A)
TOTAL : 416,28 €
Je ne vais pas vous faire l’affront de vous présenter Cdiscount.com, mais le second vous est certainement inconnu. Il s’agit d'Alzashop, site de vente en ligne tchèque.
Je l’ai découvert voici environ 2 ans, et j’y commande très régulièrement mes pièces.
Certes il y a des frais de port (sur l’autre site j’ai un abonnement annuel largement rentabilisé) et les délais sont de 5 jours ouvrés. Mais même avec le prix du transport je réalise de sacrées économies, pourtant sur les mêmes produits qu’ailleurs.
Par exemple le processeur payé chez eux 80,90 € était à plus de 100 € chez la concurrence. Idem pour la carte mère ASUS PRIME B450M-A, à 58,30 € alors qu’ailleurs elle est trouvable à partir de 89 €. Bref, c’est un site où l'on peut faire de belles affaires.
Le lien pour ceux qui seraient intéressés : https://www.alzashop.com/
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«Dans le commerce une Tour comme celle-là toute montée, ça coûte combien ?»
Si une tour strictement identique était vendue, avec l’écran et clavier/souris, cela dépasserait allègrement les 600 €.
On en trouve (juste la tour) en cherchant un peu, avec un processeur identique. Mais si sur le papier elles semblent aussi performantes, elles ont toutes des concessions : trop petites, donc peu d’évolutions possibles ; HDD à la place d’un SSD ; carte mère peu/pas évolutive ; Ram de fréquence basse ; etc.
Elles sont vendues dans les 480/500 €, et sans l’écran/clavier/souris je le redis.
En clair, en choisissant ses composants et montant soi-même sa tour, on se retrouve avec une configuration de qualité, que l’on peut faire évoluer, et en faisant facilement une économie de plus de 30 %. 
Voilà, tout est commandé, plus qu’à attendre la livraison.
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RÉCEPTION
Le livreur arrive, et là quelques recommandations :
- inspectez bien l’état général du colis (ouvert et re-scotché, abîmé, écrasé, etc.)
- sachez que (en France) vous avez un délai de 15 minutes pendant lequel le livreur doit attendre la fin de votre inspection ; donc ne signez rien tant que vous n’avez pas fini, surtout si l’état de la livraison vous semble suspect.
Je n’irai pas plus loin dans ces explications, voici un lien qui détaille tout cela : https://www.distriartisan.fr/blog/les-bons-reflexes-a-avoir-a-la-reception-d-un-colis/
- Et justement lors de ma livraison ma « petite livreuse » habituelle (qui est super sympa et très « pro ») me signale justement que le carton contenant l’écran avait reçu un choc =>
Déballage vite fait, branchement rapide : tout est bon ! Le polystyrène a joué son rôle. Ouffff…. !
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DÉBALLAGE ET DESCRIPTIF DES PIÈCES
On attaque le gros pavé de cette première partie.
Que vous soyez intéressé ou non par le montage de votre propre tour, je vous invite à poursuivre la lecture, vous apprendrez certainement des choses qui pourront vous être utiles un jour ou l’autre.
Matériellement un simple couteau de cuisine affûté sera suffisant. Attention quand même à ne pas rayer ou autre les composants !
Se rajoute bien entendu un tournevis adapté, avec embout aimanté, et un petit récipient pour y mettre la visserie.
Je conseille aussi d’utiliser une serviette de bain ou autre accessoire matelassé, ceci permettant entre autres de protéger le vernis de la table héritée de l’arrière grand-tante Léontine.
IMPORTANT : vous allez manipuler du matériel électronique sensible à l’électricité statique. Alors du point de vue vestimentaire, retirez tout habit à base de laine ou acrylique.
Évitez aussi de procéder dans une pièce où de la moquette est au sol.
- Et pour finir, déchargez-vous de toute électricité résiduelle en touchant une partie non-peinte d’une tuyauterie apparente, ou sinon sur la borne « terre » d’une prise électrique =>
J’ai bien écrit « la borne terre », hein !?!
Pour changer, histoire de présenter tout cela dans une configuration commune à tous ici, je vais non pas faire cela dans mon atelier, mais sur la table de ma cuisine.
Et donc on retire tout ce qui peut y traîner afin d’avoir un espace de travail clair et propre.
- Voici donc l’ensemble des composants =>
Je vais les déballer et vous les présenter individuellement. Naturellement si j’effectuais le montage du PC directement je ne procéderais pas dans l’ordre présent. Ceci on le verra dans la seconde partie de ce tutoriel qui paraîtra bientôt.
- Commençons par le processeur =>
- On trouve à l’intérieur un carton contenant le ventirad, chargé de refroidir le processeur, et à coté ledit processeur (= CPU) dans son étui de protection.
Sur l’immense majorité des procos AMD on trouve des contacteurs de type picots.
- Attention, ils sont extrêmement fragiles, et le moindre petit choc les désaligneraient, rendant impossible l’insertion sur le socket de la carte mère. Bien entendu, on évite de toucher avec les doigts ces picots, essentiels au bon fonctionnement de votre CPU.
Le ventirad fournit par AMD est excellent : vraiment silencieux et performant.
À savoir que chez Intel ils ne sont pas toujours fournis (donc achat en plus), et quand ils le sont ils sont réputés pour leur faible qualité.
- Est déjà pré-appliqué dessus une couche de pâte thermique, chargée non pas de refroidir le processeur, mais d’améliorer la surface d’échange thermique entre le processeur et le ventirad.
Elle est suffisamment de bonne qualité pour s’en contenter sur un PC multimédia. Sur un PC destiné à des tâches plus exigeantes, on la remplacera par une pâte thermique hautes performances.
- Les barrettes mémoire : ici comme sur ma carte mère j’ai 4 slots, j’ai pris un kit composé de 2 barrettes de Ram, cadencées à 3000 Mhz, donc bien mieux que les 2400 Mhz minimales que je m’étais fixé à la base : le prix étant ridiculement bas, pourquoi se priver !
- Sorties de leur emballage, on remarque les contacts dorés qui viendront se loger dans les slots de la carte mère (CM).
Remarquez un point important : le petit espace vide, légèrement excentré, dans la rangée, servant de détrompeur. Il faudra donc bien faire coïncider ce « trou » avec l’ergot situé sur la CM.
J’ai déjà vu des Ram ou des slots détruits parce que les personnes n’avaient pas fait attention à ce point et avaient forcé comme des malades : CCRRRAAACCC !!!! 
Comme pour le processeur, on évite de mettre les doigts sur les parties dorées.
- La carte mère : il y aurait beaucoup de choses à dire dessus ; je vais me contenter de l’essentiel =>
- À l’ouverture =>
La carte mère est emballée dans un sac plastique qui a une particularité : il est antistatique. J’y reviendrai plus bas quand on verra la tour.
- Inclus avec divers accessoires =>
De gauche à droite et de haut en bas : 2 câbles SATA de données ; le cache arrière (appelé aussi « backplate ») ; un guide utilisateur et diverses notices additionnelles ; la visserie pour un SSD de type M.2 ; et un CD d’installation des pilotes (chipset, Ethernet, audio, etc.).
CONSEIL : même si vous n’utilisez pas (encore) de SSD type M.2, placez dès que possible la visserie dans son logement sur la carte mère. Ainsi le jour où vous en aurez besoin vous n’aurez pas à rechercher partout où vous avez bien pu la fourrer.
- Je profite de l’occasion pour vous montrer de profil partiellement le dessous de la carte mère =>
On distingue bien les nombreux petits embouts soudés, qui sont de vraies râpes à vernis de la table de l’arrière grand-tante Léontine. Après si vous détestez totalement ce vieux meuble (ou la nappe cirée) que votre conjoint/conjointe vous impose, vous pouvez omettre de mettre une protection.
(je dégage toute responsabilité en cas de scène de ménage et/ou de divorce ….
- De face, voici ce que cela donne =>
- Décrivons les parties principales qui seront utiles à repérer pour le montage =>
1 : les connecteurs qui seront accessibles depuis l’arrière de la tour ; nous les verrons juste en-dessous.
2 : le connecteur d’alimentation « 8 broches » dédié au processeur.
3 : le socket AM4 qui accueillera le processeur.
4 : les 4 emplacements (slots) pour la mémoire vive (Ram)
5 : le connecteur d’alimentation « 24 broches », qui alimente les composants de la carte mère
6 : les 6 ports SATA de données, nécessaires pour transmettre les informations vers les périphériques, tel le disque dur/SSD ou bien encore le lecteur/graveur.
7 : divers connecteurs alignés ; de gauche à droite (entre autres) : audio, USB2, USB3 et « Front Panel ».
8 : le connecteur M.2 (à droite) et ses 4 emplacements de fixation, adaptable selon la longueur du SSD NVME.
- Voyons maintenant à quoi ressemblent les connecteurs arrière que l’on a vus au point n°1 ci-dessus =>
À gauche en vert et violet, l’ancienne norme PS/2, permettant de connecter une souris (vert) et un clavier (violet).
Bien que considérés par beaucoup comme étant obsolètes, en vérité ce sont des branchements qui sont toujours reconnus, alors que les ports USB3 (voir parfois les USB2) ne fonctionnent pas dans certains cas, tel au moment de l’installation d’un système d’exploitation ancien ou particulier.
C’est un peu comme une vieille deudeuche : c’est vieux, pas beau, mais c'est fiable et ça passe partout.
À droite du PS/2 vert, la sortie vidéo VGA, et juste en-dessous la sortie vidéo DVI. Et tout seul, ressemblant à une sortie USB tronquée, le port HDMI, qui je le rappelle permet la sortie vidéo ET audio, chose que les 2 précédents ne permettent pas.
On distingue ensuite 6 ports USB : 4 de couleur bleu-roi, et 2 de couleur vert d’eau. Les 4 sont à la norme (ancienne appellation) USB 3.0 et les 2 sont à la norme (ancienne appellation) USB 3.1.
INFO : j’ai indiqué entre parenthèses « (ancienne appellation) » car au final c’est la plus utilisée dans le verbiage commun. Plusieurs changements d’appellation jettent la confusion, et donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter cet article explicatif : https://sospc.name/usb-3-2/
Le gros carré avec l’encoche sur le haut, c’est là où vient se connecter le câble Ethernet.
Et pour finir, les entrées/sorties Audio :
- BLEU = Entrée audio analogique stéréo pour auxiliaire, tel un instrument de musique par exemple.
- VERT = Sortie audio analogique stéréo pour haut-parleur ou casque. C’est là où l’on branche ses enceintes audio généralement.
- ROSE = Entrée audio analogique amplifiée pour microphone.
- La tour ZALMAN Z1 maintenant, dans son carton =>
- … et retrait du sac plastique =>
ATTENTION !!!! : ce sac plastique est très générateur d’électricité statique.
Il est IMPÉRATIF de se décharger à nouveau (oui, sur la borne « Terre », pas le « + »
Si vous manipulez les composants électroniques tout de suite après, il y a un risque non-négligeable d’endommager irrémédiablement ceux-ci.
En conséquence de quoi je vous recommande de mettre celui-ci au recyclage et de ne surtout pas le réutiliser pour réemballer votre tour si par hasard vous la destinez, une fois assemblée, à quelqu’un d’autre.
- De trois-quarts avant =>
Remarquez le panneau latéral qui n’est pas plat, mais avec une excroissance. Cela sert à gagner en place à l’intérieur, permettant pas exemple d’avoir un ventirad de taille plus conséquente. Le panneau droit que l’on ne voit pas ici a la même particularité, permettant à cet endroit d’avoir une meilleure gestion des câbles (câble-management), que l’on verra dans la seconde partie.
Sur le dessus un petit évidement, permettant par exemple d’y poser un disque dur externe ou des clés USB
- De face =>
Du haut vers le bas :
- 2 emplacements 5"1/4, pour donc des lecteurs/graveurs DVD ou des périphériques particuliers, tel celui-ci : https://sospc.name/akasa-lokstor-m51/
- 1 emplacement 3"1/2, pour un lecteur de carte SD par exemple.
- alignés : le bouton de démarrage à gauche ; 2 connecteurs d’entrée/sortie micro et casque ; 2 ports USB2 ; 1 port USB 3.0 ; et à droite le bouton « Reset », que l’on utilisera, normalement rarement, en cas de blocage du PC.
Le mesh (= grillage fin) domine à 80 %, permettant le passage de l’air tout en donnant un aspect plutôt sympa.
Bref, on a donc une tour permettant pas mal de choses, avec un design ma foi assez sobre sans être quelconque.
- Bonne chose, les 4 vis qui maintiennent les panneaux latéraux sont des vis à main, permettant un retrait aisé de ceux-ci =>
- Panneau gauche retiré, on découvre l’intérieur =>
En haut à gauche un ventilateur ZALMAN : j’ai oublié de préciser que ZALMAN est très réputé pour la qualité de ses ventilateurs, durables et vraiment silencieux.
On distingue différents câbles provenant de la façade avant, ainsi qu’une boîte blanche contenant diverses choses : on verra tout cela en détail plus bas.
- Il y a bien un second ventilateur, identique au premier, en charge d’amener de l’air frais, et que l’on aperçoit ici en dé-clipsant la façade =>
- Petit truc qui a son importance, sous la tour il y a un filtre anti-poussière amovible =>
Ça n’a l’air de rien, mais à cet endroit le bloc alimentation aspirera l’air frais…. et la poussière : un vrai aspirateur.
Et donc retenir une partie des saletés et pouvoir facilement nettoyer le filtre (il peut passer sous l’eau dans l’absolu) c’est un gros « + ».
- Et justement, passons au bloc alimentation =>
C’est donc une Corsair, de 350 Watts.
- Sortie de son emballage, accompagnée de son sachet de 4 vis et du câble d’alimentation externe =>
- Déployons tout cela et passons en revue les différents connecteurs =>
- Nous distinguons donc 6 brins, de gauche à droite :
- le câble d’alimentation 24 (20 + 4) broches (pour la carte mère)
- le câble d’alimentation 8 (4 + 4) broches (pour le processeur)
- le câble d’alimentation Pci-Express 6 + 2 broches (pour alimenter une éventuelle carte graphique)
- 3 câbles d’alimentation dédiés aux périphériques internes (disques dur/SSD/lecteur DVD)
En détail :
- Le 24 broches =>
On distingue bien le clip de fixation ; remarquez aussi que les broches ont soit une forme carrée, soit une forme de « petite maison », servant de détrompeur, évitant les erreurs de branchement.
- Une partie (ci-dessus à droite) est amovible, changeant le 24 broches en 20 broches =>
Ceci permettant d’utiliser ce connecteur sur des cartes mères équipées de port femelle de 20 broches, rares aujourd’hui quand même. Mais qui peut le plus peut le moins.
- Le 8 broches (pour le processeur) =>
- Qui peut se scinder en 2, certaines cartes mères n’ayant qu’un connecteur 4 broches (rare de plus en plus) =>
L’on distingue très bien sur cette dernière capture le crochet de fixation ainsi que les 2 formes différentes (carré/maison) servant de détrompeur.
Notez les couleurs du câblage, noir et jaune : seuls 2 brins sur un bloc d’alimentation ont ce marquage bicolore.
Et justement nous allons voir le second.
- Le brin PCI-Express =>
Ici il est en configuration « 6+2 », certaines cartes graphiques n’ayant qu’un connecteur femelle à 6 broches.
- On peut bien entendu les rassembler pour le passer en 8 broches, pour une carte graphique ayant besoin de ces 2 connecteurs supplémentaires =>
ATTENTION !!! : ce connecteur ne va PAS sur le connecteur à 8 broches d’alimentation processeur de la carte mère !
Bien que les détrompeurs doivent normalement empêcher ce type d’erreur, j’ai quand même déjà vu des gros bourrins réussir à les enfoncer…. Et flinguer bien entendu leur CM au premier allumage….
Sur les 3 autres brins servant à l’alimentation des périphériques internes, on découvre 3 types de connecteurs :
- Prise d’alimentation SATA (4 au total) =>
Remarquez le petit décrochement à gauche, formant au final un grand « L » : oui, ceci est un système permettant d’enficher dans le bon sens la prise….. ouais, un détrompeur quoi… mais je voulais éviter la répétition sur ce même mot. 
- Prise d’alimentation Molex (3 au total) =>
La norme Molex date vraiment, mais elle est encore très utilisée sur certains composants, comme justement le ventilateur de façade de notre ZALMAN Z1.
- Et pour finir, le câble d’alimentation « disquette » (il n’y en a qu’1) =>
Bon, là on est dans l’âge de la préhistoire, et rares sont ceux utilisant ce type de connecteur… mais il y en a !
- La partie arrière du bloc alimentation =>
L’on voit la fiche femelle où va venir se loger le câble électrique, et le bouton « on/off ».
- Les périphériques internes : rapidement voici le SSD ainsi que le lecteur/graveur DVD, tous les deux à la norme SATA =>
Ici l’intéressant est de bien voir le sens de branchement du câble d’alimentation SATA (à gauche), et du câble de données SATA (à droite), la petite barre du « L » se situant toujours au centre, moyen mnémotechnique utile à savoir lorsque l’on branche dans un espace exigu ces câblages, afin de ne pas chopper une crise de nerfs.
Le pack clavier/souris : heuuuuu… je vous fais grâce de la présentation ; c’est un clavier et une souris standards, rien de folichon.
Pfffiioouuuu !!!!! On a passé en revue l’ensemble.
Enfin, presque : manque l’écran. Mais pour changer on va procéder à son assemblage.
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MONTAGE ET ASTUCES POUR L’ÉCRAN
Rien de vraiment compliqué, mais je vais essayer de vous passer quelques consignes et précautions d’usage afin que cela se passe au mieux.
Déjà débarrassez complètement votre table, en finalisant avec un coup de chiffon : eh oui, une petite vis égarée lors des déballages ou autre peut très bien passer inaperçue… et venir rayer votre dalle toute neuve….
- Gardez à proximité immédiate votre protection (ici donc une serviette), qui permettra de protéger l’écran : il vaut mieux doubler la sécurité =>
- On ouvre le carton et on retire tous les différents sous-composants et notices accessibles =>
- Et que l’on dépose sur la table =>
On distingue le socle, le pied, un câble d’alimentation et un câble vidéo VGA.
- On procède à l’extraction de l’écran engoncé dans sa protection en polystyrène =>
Comme on le voit sur l’image, je vous conseille de procéder le carton mis à plat sur la table : si vous tentez l’expérience carton à la verticale vous allez vite déchanter, surtout si vous êtes seul.
- Donc, une fois celui-ci extrait, on laisse la housse de protection livrée avec en place, on installe sa protection, puis on retourne l’écran, dalle vers le bas et donc le dos vers vous =>
- Ensuite on va tranquillement amener le bas de l’écran en bordure de table, et découvrir partiellement la partie basse de sa housse, comme ici =>
- Laissons de côté l’écran temporairement et assemblons le socle et le pied =>
Un film plastique recouvre ces 2 pièces : retirez-le, sous peine de devoir désassembler plus tard pour retirer le petit bout de plastoque coincé entre les 2 parties….
- La suite est très rapide : elles s’emboîtent sans peine, retenues par des clips. Pour d’autres écrans il faut sortir le tournevis.
Remarquez ci-dessus la partie métallique : c’est elle qui va se glisser et maintenir l’écran.
- Maintenant on revient vers notre dalle et l’on présente le pied face à son logement =>
- Une fois engagé, on maintient d’une main le haut de l’écran pour ne pas qu’il glisse, et de l’autre on pousse jusqu’à entendre le « clic ! » de verrouillage =>
(oui, je sais, on voit qu’une main sur ma capture… mais je n’ai que 2 bras et fallait bien que je prenne la photo.
- La fermeture n’est pas définitive : une encoche permet grâce à un appui (avec la pointe d’un tournevis par exemple) de déverrouiller l’ensemble pied/dalle s’il y a besoin de démonter l’écran pour le transporter =>
On va profiter de l’occasion que notre écran soit bien positionné pour effectuer les branchements sans risque. En effet, si l’on redressait celui-ci, les connecteurs seraient en-dessous, et donc peu visibles.
Ceci faisant que pour y adjoindre nos différentes fiches on a tendance à le pencher…. Et parfois le pied ripe et chute lourdement sur le pot de stylos !!!
- Voici donc facilement accessibles les prises vidéos et audio à droite ; de l’autre côté du pied se situe la prise d’alimentation =>
- Et donc on place nos câbles, HDMI et alimentation =>
- Maintenant plus qu’à mettre définitivement notre écran sur son pied et retirer la housse de protection =>
Et c’est fini !
***
THE END
Voilà, fin de cette première partie.
J’espère que vous aurez appris quelques trucs qui vous serviront.
Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite : le montage de la tour
A très bientôt !!! 
AZAMOS
La partie n°2 se trouve ici : https://sospc.name/achat-pieces-montage-tour-partie-2/